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viernes, 24 de febrero de 2012

Manual del Huerto Urbano Ecológico

El Ayuntamiento de Madrid ha editado un Manual del Huerto Urbano ecológico muy didáctico que creemos que puede ser de gran utilidad para educadores y aficionados. En la siguiente imagen os podéis descargar de forma gratuíta el PDF.
Huerto urbano - jardinitis.com

martes, 7 de febrero de 2012

Asociación de cultivos


La asociación de cultivos, cultivo múltiple o sistemas de policultivo (M.A. Altieri, 1983) son sistemas en los cuales se plantan especies de vegetales con suficiente proximidad espacial para dar como resultado una competencia inter-específica y/o complementación.

Esta interacciones pueden tener efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos, y en consecuencia los policultivos se pueden clasificar como sigue (Hart 1974)

Policultivo comensalístico: interacción entre las especies de cultivo con un efecto positivo neto sobre una especie y ninguna sobre la otra.

Policultivo amensalístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un efecto negativo en una especie y ningún efecto observable en la otra. Por ejemplo: plantas anuales intercaladas entre plantas perennes.

Policultivo monopolístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra. Por ejemplo, el uso de cultivos de cobertera en huertos.

Policultivos inhibitorios: la interacción entre los cultivos tiene un efecto negativo neto sobre todas las especies. Por ejemplo el cultivo intercalado que involucra a la caña de azúcar.

Las ventajas de la Asociación correcta de cultivos
Por una parte influye sobre la dinámica de las poblaciones de insectos-plaga que generalmente provocan menos daños a los cultivos y, por otra, la supresión de hierbas adventicias molestas debido al sombreamiento, alelopatía, etc. y un mejor uso de los nutrientes del suelo con el consiguiente mejoramiento de la productividad por unidad de superficie.

Ejemplos de asociación de cultivos: existen diferentes asociaciones de cultivos siendo algunas desfavorables o no recomendables y otras favorables.

Asociación de Cultivos más favorables
Gramínea-leguminosa: aprovechando la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de las leguminosas. Se utiliza para la implantación de pastizales y praderas, con la asociación de gramíneas (vallico, festuca, fleo, dáctilo, etc.) y leguminosas (trébol, esparceta, alfalfa, veza, etc.) Para abono verde, mezclando gramíneas (centeno, avena, vallico) con leguminosas (veza, guisante, haba, trébol) En cultivos hortícolas.

Maíz y judía: cuando se asocian estos cultivos, el maíz hace de tutor, las judías se siembran cuando éste tenga 20 cm de altura.

En Sudamérica los indígenas incluyen una tercera planta a la asociación, la calabaza, beneficiándose ésta del sombreado y favoreciendo a la asociación al cubrir el suelo horizontalmente.

Leguminosas y otras familias: guisantes, judías o habas con coles o zanahorias en hileras alternas. Parece que la cebolla y el ajo se asocian mal con las leguminosas.

Otras asociaciones posibles
Es posible asociar hortalizas con diferente velocidad de crecimiento para obtener una mayor productividad, algunas de estas asociaciones que dan un buen resultado son:

Rábanos, lechugas y zanahorias: sembrar tres hileras de rábanos o de lechugas entre cada dos hileras de zanahorias.

De coles con lechugas: entre cada dos hileras de coles una hilera de lechugas y, dentro de las hileras de coles, una lechuga entre cada dos coles.

De zanahorias y nabos: los sembramos en hileras alternas; los nabos son cosechados antes de que las zanahorias hayan alcanzado su pleno desarrollo.

Judía de enrame y pepino: una hilera de pepinos entre las dos hileras de judías (80 cm de separación).

Chirivía y escarola: plantarlas en hileras alternas dado que la primera tiene raíces pivotantes y la escarola poco profundas.

Zanahoria y puerro: eficaz para repeler a la mosca de la zanahoria y la del puerro. Una hilera de rábano entre cada dos de zanahoria; los puerros se plantarán en el lugar de los rábanos ya recolectados (en zanahoria de primavera) En zanahoria de invierno se alternarán dos hileras de zanahoria con dos de puerros.

Zanahoria y cebolla: tres hileras de cebolla y dos de zanahoria (25 cm entre hilera)

Tomate y cebolla: se plantarán en primavera las cebollas en un campo preparado para acoger al tomate, éste en hilera y a cada lado de la hilera de cebollas (a 35 - 40 cm).

Espinaca de primavera con apio: las espinacas se siembran en marzo, los apios en mayo en una hilera entre cada dos de espinacas.

Cebolla y fresas o achicoria y fresa: en hileras alternas.

Uno de los efectos positivos de la asociación de cultivos es que minimizan los brotes de enfermedades y plagas, así algunos autores como Altieri y Letourneau identifican ciertos policultivos con la plaga o enfermedad regulada así como el factor involucrado en ese efecto.

FUENTE: Elia Arcas, enbuenasmanos.com

viernes, 20 de enero de 2012

Tema 6: El transplante

Las hortalizas que se pueden transplantar su plantel, que podemos encontrar en algunas tiendas agrícolas, son por ejemplo: la lechuga, la col, el tomate, la escarola y la acelga. Durante el transplante se debe tener mucha cuidado de no estropear las raíces de la planta y hacer un agujero lo suficientemente grande.


Después se debe presionar ligeramente el sustrato alrededor de la planta transplantada para que no quede aire, ya que se podrían deshidratar las raíces. También es aconsejable regar con una regadora el plantel acabado de transplantar.

Es importante que la base del plantel no quede hundida respecto a la superficie del cultivo, ya que es habitual que se pudran algunos planteles a consecuencia de estar demasiado enterrados.

Las hortalizas que se transplantan también se pueden hacer directamente de semilla pero duración del cultivo es más largo.

FUENTE: Josep Maria Vallès, Jardinitis.
FOTO: loquepodemoshacer.wordpress.com

lunes, 16 de enero de 2012

Tema 5: La siembra

Sembrar es el primer paso importante de nuestro huerto. Existen dos formas básicas de siembra: sembrar directa al huerto o sembrar en contenedores pequeños para después trasplantarlos al huerto (plantel). Hay hortalizas como el rábano, la zanahoria o el nabo que no se pueden trasplantar y obligatoriamente se deben de sembrar. 
Otras hortalizas como la lechuga, la cebolla o el tomate, aunque se pueden sembrar directamente, es aconsejable transplantar el plantón que podemos comprar en alguna tienda agrícola.

Sembrar el plantel no es sencillo. Se debe vigilar muy bien que haya una humedad constante pero no excesiva y una buena temperatura para favorecer la germinación. Cerca de una ventana soleada, en el interior de una casa es un buen lugar para hacer nuestro plantel.
Como contenedor para nuestro plantel podemos reutilizar envases de yogur con un agujero en la parte inferior para que el agua drene.

Una de las dudas que nos surge cuando hacemos las primeras siembras es a que profundidad se debe poner la semilla. Una norma que funciona bastante bien es que la profundidad de la siembra debe tener relación con el tamaño de la semilla. Normalmente la siembra a una profundidad entre una y tres veces el diámetro de la semilla.

FUENTE: Josep Maria Vallès

martes, 3 de enero de 2012

Tema 4: El cultivo en sucesión

Otro concepto importante para conseguir el máximo rendimiento es la sucesión. Por ejemplo, podemos sembrar rábanos y al lado lechuga y una planta de tomate. El rábano crece rápidamente y se cosecha en un mes. Después de coger el rábano, la lechuga empieza su máximo desarrollo y la cosecharemos después de 60 días, justo cuando la tomatera empieza hacer fruto y sombra. Así pues, conseguiremos que los tres cultivos no se molesten entre ellos durante una parte importante del ciclo y aprovechamos al máximo la superficie. 

El cultivo en sucesión se puede considerar una variedad del policultivo. Para planificarlo debemos detener en cuenta la tabla de compatibilidad es entre cultivos. 
Un ejemplo de asociación empezada el mes de marzo, para una mesa de cultivo estándar podría ser el siguiente: Las cebollas y la col se pueden transplantar más temprano. Cada semana o quince días podríamos añadir más siembras de rábano y una lechuga más para tener una producción escalonada. Durante el mes de abril, cuando las temperaturas ya son más cálidas, podemos añadir algunas de las hortalizas de verano. Una tomatera en medio de la acelga y la col y una planta de pepinos al lado de la col.
Durante todos estos meses podemos añadir lechugas y rábanos para ir teniendo cosecha escalonada. A finales de primavera o principio de verano podemos plantar un par de judías al lado de la acelga.


Antes de planificar la sucesión, tenemos que tener en cuenta las asociaciones entre plantas



Aquí os señalamos algunas de las asociaciones más típicas a tener en cuenta en el momento de planificar la plantación:
  • Leguminosas y otras familias: guisantes, judías o habas con coles o zanahorias en hileras alternas. Parece que la cebolla y el ajo se asocian mal con las leguminosas.
  • Asociación de hortaliza con diferente velocidad de crecimiento para obtener la mayor productividad por unidad de superficie: sembrar tres hileras de rábanos o de lechugas entre cada dos hileras de zanahorias.
    Rotación y asociación de cultivos - Huerto Urbano - Jardinitis.com
  • De coles con lechugas, entre cada dos hileras de coles una hilera de lechugas y, dentro de las hileras de coles, una lechuga entre cada dos coles. De zanahorias y nabos, los sembramos en hileras alternas; los nabos son cosechados antes que las zanahorias hayan alcanzado su pleno desarrollo.
  • Otras asociaciones beneficiosas: judía de enrame y pepino: una hilera de pepinos entre las dos hileras de judías (80 cm de separación). Chirivía y escarola en hileras alternas dado que la primera tiene raíces pivotantes y la escarola poco profundas.
  • Zanahoria y puerro, eficaz para repeler a la mosca de la zanahoria y la del puerro. Una hilera de rábano entre cada dos de zanahoria; los puerros se plantarán en el lugar de los rábanos ya recolectados (en zanahoria de primavera). En zanahoria de invierno se alternarán dos hileras de zanahoria con dos de puerros.
  • Zanahoria y cebolla, tres hileras de cebolla y dos de zanahoria (25 cm entre hilera).
  • Tomate y cebolla, se plantarán en primavera las cebollas en un campo preparado para acoger al tomate, éste en hilera y a cada lado de la hilera de cebollas (a 35 - 40 cm).
  • Espinaca de primavera con apio, las espinacas se siembran en marzo, los apios en mayo en una hilera entre cada dos de espinacas.
  • Cebolla y fresas en hileras alternas. Achicoria y fresa.

Más información: http://blog.jardinitis.com/2011/04/huerto-urbano-rotacion-de-cultivos.html

lunes, 2 de enero de 2012

El horticultor autosuficiente

"El horticultor autosuficiente", aunque previamente para introduciros sobre su autor os dejamos unos breves apuntes sobre el muy polifacetico John Seymour (autor del libro ) nacido en Londres el 12 de junio de 1914 y fallecido el 14 de septiembre del 2004 en el Condado de Wexford (Irlanda). 
El horticultor autosuficiente - John Seymur


Fue un aventurero incansable desde su juventud , ecologista militante convencido, activista por la autosuficiencia del individuo, intelectual, hombre de mundo, muy amigo de sus amigos .De él hemos llegado a leer cosas tales como que era partidario del estalinismo, algo absolutamente incongruente toda vez que John Seymour propugnaba la autosuficiencia del individuo y el dictador Stalin ,por contra ,la autarquía de su país.)
John Seymour fue una personalidad atrayente y aún hoy en día es -seguramente,casi con toda probabilidad - el mayor referenteinternacional (aquí en España tenemos algunos muy validos e interesantes referentes sobre los que trataremos especificamente en otras ocasiones) para los que ansían un modo de vida más natural sencillo y cercano a la tierra.
El horticultor autosuficiente - John Seymur
No os cansaremos con una biografía al uso, ni con una sucesión de fechas una tras otra ,ni con una referencia de datos sobre este personaje. No obstante, es cierto y justo de reconocer que sus vivencias(su practica y su teoría) marcaron los pasos de mucha gente de diversas generaciones y todavía en la actualidad es un referente muy valido.
El horticultor autosuficiente - John Seymur
Fue un incansable y activo viajero ,escritor, locutor de radio, ecologista y un muy activo activista pacifista que se rebelo contra el consumismo,contra los organismos modificados genéticamente ,se alzo frente a la salvaje industrialización , las ciudades (él optaba decididamente por la vida rural), los vehiculos de motor, y fue un defensor incansable de la autonomía de los individuos y ,la responsabilidadpersonal.Defendio la autosuficiencia, la convivencia vecinal (comidas y bebida conjuntas entre vecinos, bailes y canto), la jardinería, y el cuidado de la tierra y de esta pequeña aldea llamada planeta Tierra.
El horticultor autosuficiente - John Seymur
Durante varios años vivió junto a su esposa en un barco, surcando el mundo de puerto en puerto (actualmente hay gente que también lo hacen) hasta que decidieron "asentarse" y comprarse un terreno con una casa. Del la polifacético John Seymour destacar su faceta de ecologista práctico y convencido, y de una lógica aplastante para cualquiera con sus ideas (trabajó muy activamente por la defensa de la naturaleza en su país- Gran Bretaña), aunque posiblemente su mayor legado sean las distintas publicaciones sobre horticultura ecológica. 

Propugnó y defendido la autosuficiencia en el vivir - proveerse uno mismo de lo que necesita (término este que posteriormente viene siendo muy difundido) -. Según Seymour "no hay mayor placer que el de producir uno mismo las cosas que se necesitan para vivir ". Defendía que el ser humano es un ser social y como tal necesita del prójimo,aunque mantenía que esta "necesidad" de los otros no necesariamente tiene por qué venir motivada por la economía, pues puede también ser una necesidad intelectual o de cualquier otra índole.

¿"Sueñas"con los huertos orgánicos ecológicos, con "el retorno a la tierra" ,con produccir a pequeñas escala hortalizas y verduras en tu barrio y de forma colectiva y vecinal ...e incluso -¿por qué no? - con la cría de gallinas, cerdos, patos, conejos, etc?. Pues este ,sin dudarlo,es uno de tus libros de cabecera:" El horticultor autosuficiente". En él aprenderás todo tipo de métodos y técnicas de producción que pueden guiarte hacia el autoabastecimiento de alimentos.

Es una muy,muy,muy buena buena guía ilustrada con muchísimos dibujos explicativos que facilitan su fácil comprensión. La edición española original data del año 1978 y es uno de los libros más célebres y reputados en su género a nivel internacional. El original, en ingles, se titula The complete book of self sufficiency, Dorling Kindersley Limited, Londres, 1976. Actualmente se puede encontrar en librerias en edición conjunta con un manual de cultivo de hortalizas o separadamente.

Después de la escuela en Inglaterra y Suiza Seymour estudió agricultura.Con escasamente veinte años de edad marcho a Rodesia del Norte (actual Zambia), trabajando en las minas de cobre.Posteriormente fue como oficial ganadero para el Servicio de Veterinaria estatal. Durante su época en África pasó algún tiempo con una tribu de los bosquimanos, donde hizo grandes amistades y se introdujo en la vida de estos cazadores-recolectores ( la palabra "bosquimano " deriva del afrikáans, boschjesman, "hombre del bosque").

Os citamos unas frases de su prólogo:
"Autosuficiencia no es un retroceso a un pasado idealizado en el que las personas se afanaban por conseguir los alimentos por medios primitivos y se quemaban unos a otros, sospechosos de brujería. Es el progreso hacia una nueva y mejor calidad de vida. [...]
Autoabastecimiento no significa retroceder a a un nivel de vida más bajo. Al contrario, es la pugna por conseguir uno más alto.. alimentos frescos, buenos, y orgánicamente elaborados, una vida grata en un ambiente agradable " 
Este mítico libro de John Seimour, cuya lectura os aconsejamos “El horticultor autosuficiente ", es una interesante guía práctica ilustrada para la vida en el campo y el desarrollo de la horticultura. El estilo es ameno, sencillo y con detalles técnicos e ilustraciones que hacen de este libro una obra esencial, que no sólo explica cómo crear y mantener un huerto, sino que va mucho más allá respondiendo a cuestiones tan diversas y variadas: cómo preparar el suelo, hacer compostaje , luchar contra las plagas de insectos , entre otros extremos, y distintas técnicas de multiplicación de plantas. Y todo ello de forma absolutamente ecológica, con métodos economicamente baratos, adsequibles y caseros.

Lo podéis leer-o descargarlo en versión española y formato PDF ( el  lo puedes abrir con el Adobe Acrobat, cualquier versión ),desde (para descargarlo elegid la opción "gratis") : 

                   http://www.megaupload.com/?d=1AD4ZDSK

FUENTE:Huertos urbanos Bahía de Cádiz

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Tema 3: La duración del ciclo de cultivo

La duración del ciclo es el tiempo desde que plantamos o sembramos hasta que recogemos la cosecha. Este periodo puede variar en función de varios factores. Lo más normal es hacer dos siembras al año, una a principios de primavera de las variedades estivales y otra a principios de otoño de las variedades de invierno.

Variedad. De una misma hortaliza podemos encontrar muchas variedades diferentes con ciclos más cortos o más largos. Nosotros siempre aconsejamos las variedades de ciclos más cortos ya que para el reducido espacio de nuestro huerto será más divertido sembrar y recolectar rápidamente.

Temperatura. La misma planta crecerá y madurará mucho más rápido si hace calor que si hace frío. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura de un huerto urbano, ya sea en una mesa de cultivo o en un recipiente variará más que la que tendrían en el suelo debido a la poca profundidad del sustrato y al calentamiento de las paredes. Por lo tanto, en verano las raíces tendrán más calor y en invierno más frío que si fuesen cultivadas en el suelo. Esto hace que los ciclos de cultivo sean un poco más cortos en época de buen tiempo y, al mismo tiempo las raíces son más sensibles a las heladas del invierno que no en el cultivo en tierra.

Para saber el momento de recolectar una verdura es necesario que aprendamos a observar la planta y reconocer su momento óptimo.


martes, 20 de diciembre de 2011

TEMA 2: Producir para el autoconsumo

La primera idea que tenemos tener en cuenta cuando planificamos un huerto urbano es que queremos producir para el propio consumo. Por lo tanto, si cada semana comemos una lechuga, cada semana deberemos plantar una lechuga.
Si quisiéramos plantar muchas lechugas nos encontraríamos en el momento de la recolecta que no sabemos que hacer con ellas y se nos estropearían. A esto se le llama escalonar la producción. En algunas plantas no es necesario escalonar la producción ya que se pueden hacer conservas o porque ya producen escalonadamente, como por ejemplo la tomatera.

Otro truco en el caso de plantas de hojas como la lechuga, la col o la acelga es ir deshojando cada día la planta, forzando su desarrollo. De esta manera, tendremos cada día, verdura fresca y aprovecharemos las plantas a lo largo del ciclo.

viernes, 16 de diciembre de 2011

I Curso huerto urbano: El sustrato

El huerto urbano no tiene tierra, tiene sustrato. El sustrato es de origen 100% orgánico y contiene una mezcla de restos forestales y estiércol. Estos restos han sido sometidos a un proceso de fermentación que es conocido como compostaje y el producto que obtenemos se llama compost.
Sustrato huerto urbano - jardinitis.com
La primera ventaja del compost o del sustrato orgánico es que tiene mucha más capacidad de almacenar agua y nutrientes que la tierra. Esto es fundamental ya que en nuestro huerto las plantas tendrán poca profundidad de sustrato para que las raíces busquen el alimento. 

La otra diferencia importante es el peso. El sustrato orgánico pesa hasta tres veces menos que la tierra normal y, por lo tanto, carga mucho menos la mesa y la terraza. No debemos poner nunca tierra en la mesa de cultivo ya que no está diseñada para soportar tanto peso.

Nosotros recomendamos una mezcla de humus de lombriz y fibra de coco, a raíz de 2 tacos de 5kg de fibra de coco por cada 3 sacos de 15kg de vermicompost.