Variedades de Acelga

Cuando vamos a compra unos sobres de semillas de Acelga para el huerto urbano, lo primero que vemos es que en realidad hay pocas variedades de Acelga disponibles.

Esto no es así del todo. Hay bastantes variedades de Acelga, si bien muchas de ellas sólo disponibles en el mercado profesional.

Para situarnos, además de hablar de variedades de acelga, también hay que hablar de tipos. La elección de cada variedad dependerá del tipo de hoja que más nos agrade, así como la climatología prevista durante su cultivo.

La Beta vulgaris, nombre técnico de la Acelga, posee grandes hojas, parte comestible, que son de forma oval con un peciolo (penca) ancho y largo de color crema o blancos que se prolonga en el limbo y que constituyen en su conjunto la parte comestible de ella. En cuanto al color, suele variar según las variedades, pero en todo caso va del verde oscuro fuerte al verde claro, sin que por ello afecte a sus propiedades nutritivas.

Para el huerto urbano, sobre todo para los del tipo de terraza o balcón, también podemos recurrir a variedades de Acelga de colores. Con ello, incorporaremos un toque ornamental que sin duda llamará la atención de familiares y amigos.

Las variedades de acelga se pueden clasificar según el ciclo de cultivo al que se adaptan mejor: Variedades de producción primaveral-estival y Variedades de producción otoño-invierno.

Las variedades de Acelga de producción primaveral-estival se pueden clasificar a su vez en:

• Verde de cortar
• Verde de penca blanca estrecha
• Verde de penca blanca raza Bressanne
• Verde de Penca blanca raza Ampuis
• Verde de Penca blanca raza París
• Amarilla de Lyon
• Amarilla de cortar
• White Silver
• Hawai

Las variedades de Acelga de producción otoño-invierno se pueden clasificar a su vez en:

• Verde de penca blanca ancha
• Verde de penca blanca raza Niza
• Gigante Fordhook
• Paros
• Amarilla de Lyon Dorat

Otra clasificación posible de las variedades de Acelga puede ser según sus características:

• Color de la penca: blanca o amarilla.
• Color de la hoja: verde oscuro, verde claro, amarillo.
• Grosor de la penca: tamaño y grosor de la hoja; abuñolado del limbo.
• Resistencia a la subida a flor.
• Recuperación rápida en corte de hojas.
• Precocidad.

En cuanto a las variedades de Acelga más conocidas encontramos:

• Amarilla de Lyon, de grandes hojas grandes, onduladas, de color verde amarillo muy claro. Su penca es de color blanco muy puro, con una anchura de hasta 10 cm. Tiene una producción abundante, es resistente a la subida a flor y por todo ello… muy apreciada por su calidad y gusto.
• Verde con penca blanca Bressane, de hojas muy onduladas, de color verde oscuro. Sus pencas son muy blancas y muy anchas (hasta 15 cm.). La planta es muy vigorosa, por lo que el marco de plantación debe ser amplio. También es una variedad muy apreciada.
• Otras variedades de interés son la Verde penca blanca, R. Niza, Paros, Green y Fordook Giant.

FUENTE:elhuertourbano.net

Pulgones en el huerto

Los pulgones en el huerto urbano es una de las plagas más populares y con que mayor frecuencia se presenta.

Los pulgones en el huerto urbano aparecen fieles a su cita a principio de primavera, especialmente los huertos urbanos de campo. El motivo es que se encuentran rodeados de terrenos en los que con total seguridad hay plantas huésped en las han pasado el periodo invernal.

Los hay de diferente tamaño y colores, respondiendo principalmente a la especie que se trate. Se describen por lo general como insectos de pequeño tamaño, de cuerpo blando, existiendo formas ápteras (sin alas) y formas aladas. Las primeras generaciones suelen se aladas con el propósito de aumentar su distribución e invasión de nuevas zonas de cultivo. Precisamente por ello, es muy importante controlarlos correctamente estas primeras generaciones, ya que evitaremos que la plaga prolifere velozmente y cause grandes daños en nuestras plantas.

Los pulgones en el huerto urbano atacarán prácticamente a todas nuestras plantas, ya sean frutales como hortícolas. Sólo algunas especies de aromáticas y plantas condimentarias se sueles librar de esta plaga tan universal.

El ciclo biológico de los pulgones en las plantas del huerto urbano es muy difícil de simplificar ya que poseen una biología bastante compleja, puesto que dada la diversidad de especies que siempre coexisten en cultivo, se puede dar el caso de tener varias especies de pulgones en él.

Generalizando, el primer periodo de actividad comienza con la llegada del buen tiempo, que puede ser entre los meses de marzo a mayo. A partir de aquí, su población crece exponencialmente llegando a crear grandes colonias que pueden provocar incluso la defoliación de las plantas y árboles, como es el caso del Almendro.

Los pulgones en las plantas prefieren colonizar los enveses de las hojas y las zonas terminales de los brotes, ya sean de hojas o florales. En cuanto a los daños de los pulgones en las plantas atacadas pueden ser tanto directos como indirectos.

Los directos son debidos básicamente a su alimentación, provocando la debilitación de la planta, deformaciones de hojas y tallos, así como la caída excesiva de hojas. En su conjunto, una merma de producción y de su calidad.

Los daños indirectos son la aparición de la mosca blanca que vienen atraídos para alimentarse de la melaza (sustancia azucarada que segregan los pulgones por sus sifones). La aparición del hongo llamado Negrilla que aparece sobre esta misma melaza, cubriendo las hojas e impidiendo la fotosíntesis, la respiración y ensuciando la planta. Y por supuesto, las tan temidas trasmisiones de virosis de unas plantas enfermas a otras sanas durante el proceso de alimentación de los pulgones.

Para el control de los pulgones en el huerto urbano, podemos utilizar trampas cromáticas, de cebo, productos biológicos, ecológicos y tradicionales.

También es muy útil tener en algunas zonas lindantes del huerto urbano plantaciones de especies que les atraigan especialmente a estas plantas. Un ejemplo de ellas son las Adelfas o el Maíz. De esta forma, detectaremos con rapidez los primeros ataques de pulgones y será el momento de emprender acciones para su control.

Al tratarse de plantaciones de las que nos alimentaremos, debemos extremar el plazo de seguridad en aquellos productos que así lo requieran.

FUENTE: elhuertourbano.net

Insectos beneficiosos para el huerto

Sabemos que una de las premisas de la permacultura es la de utilizar TODOS los elementos naturales que se encuentran a nuestro alrededor para diseñar un ecosistema en armonía y funcional. Entre estos elementos podemos encontrar a las plantas, la luz solar, el agua, la tierra, la inclinación del suelo, y por supuesto, no debemos olvidar a los insectos. Es por esto que este día, les traemos una lista de los principales 5 insectos beneficiosos para nuestro huerto, que con su ayuda, podemos eliminar las plagas que ataquen a nuestras plantas y hasta favorecer su crecimiento.

Fauna beneficiosa para el huerto y jardín - jardinitis.com

La mantis, con sus grandes extremidades en forma de navaja, ataca a una velocidad impresionante a todo aquel insecto perjudicial que se le ponga enfrente, como moscas, hormigas, polillas y grillos. Es muy fácil atraer a estos insectos a nuestro huerto, basta con colocar montículos de piedras y contar con una temperatura seca entre 20 y 30 grados.

Fauna beneficiosa para el huerto y jardín - jardinitis.com

Al contrario que las abejas, las avispas no mueren después de picarnos. Pero su enorme valor en el control de plagas radica en la alimentación de sus crías, que realizan con una dieta de larvas de insectos. Las avispas parasitarias depositan sus huevos encima o en el interior de larvas o huevos y puede llegar a comer una gran cantidad de insectos, especialmente orugas y mariposas de la col.

Fauna beneficiosa para el huerto y jardín - jardinitis.com

Las tijeretas son depredadores por naturaleza y las grandes pinzas características con las que cuentan son su principal arma que las capacita para devorar grandes insectos, especialmente pulgones y cochinillas. Si se tiene plaga de alguno de estos animales, basta con liberar algunas tijeretas y que su naturaleza tome su curso: la plaga terminará por ser devorada. El único inconveniente de estos insectos es que son omnívoros por lo que se alimentan también de pequeños retoños y podrían atacar nuestro huerto.

Fauna beneficiosa para el huerto y jardín - jardinitis.com

Las abejas son sin duda un elemento clave e indispensable a la hora de hablar del crecimiento y esparcimiento de las plantas. Estas, en su búsqueda de néctar para alimentarse, fungen la acción de polinizar aquellas plantas de las que comen: transportan junto con ellas el polen que les da vida a las plantas. Si se quiere atraer abejas a nuestro huerto, un buen tip es el de plantar girasoles ya que son grandes y llamativas para estos pequeños insectos.

Fauna beneficiosa para el huerto y jardín - jardinitis.com

Las crisopas se consideran como insectos parasitadores, esto por su forma de reproducirse. Ellas ponen sus huevecillos en las larvas de las moscas y cuando estas nacen, empiezan a devorar la mosca desde adentro. Aplican el mismo método con las garrapatas rojas, piojos, pequeños gusanos y escarabajos.

Fauna beneficiosa para el huerto y jardín - jardinitis.com

Siempre que veas mariquitas andando por tu huerto…¡Alégrate! Ya que tienes una de las más preciadas visitas de insectos en tu jardín. Estas aparte de ser insectos muy hermosos, son de gran ayuda a la hora de combatir plagas muy frecuentes como la del pulgón (De hecho, no ponen huevecillos para reproducirse si no existe pulgón cerca). Es posible comprar mariquitas en las tiendas y liberarlas en el huerto según la cantidad deseada. 

FUENTE: casasemilla.org

Huerto en una cubierta en Chicago

La cubierta vegetal del The Gary Comer (un centro para jóvenes) es un espacio utilizado como escuela para actividades suplementarias tanto para personas mayores como para jóvenes. 

Situado en un barrio con pocas zonas verdes se instaló una cubierta vegetal para mejorar esta deficiencia.

Sólo el año pasado se produjeron más de 1.000 kilos de alimentos en producción ecológica, que fueron consumidos por los estudiantes del centro, los restaurantes locales y la cafetería.

Con un diseño elegante se consigue que este huerto no sólo sirva para producir alimentos si no también como un lugar de contemplación y descanso.

FOTOS Y TEXTO: creaciones-verdes.com

Variedades de Fresones para el huerto urbano

Las variedades de Fresones para el huerto urbano difieren bastante de las cultivadas por los viveristas profesionales para su consumo a escala profesional. Por otra parte, hablamos de forma curiosa y genérica de Fresas cuando en realidad estamos hablando de Fresones, planta del mismo género pero de características organolépticas muy diferentes.

Por lo tanto, en la gran mayoría de casos, cuando se habla de variedades de Fresas para el huerto urbano, en realidad se está hablando de variedades de Fresones para el huerto urbano.

El fruto del Fresón es más grueso y es el que más fácilmente encontramos en las fruterías. Existen bastantes variedades de Fresón y estas se pueden agrupar agronómicamente en tres grupos: reflorecientes o de día largo, no reflorecientes o de día corto y remontantes o de día neutro. Sólo en los dos primeros casos, la floración se induce por un determinado fotoperíodo (estimulación de la planta ante la relación de la duración del día con respecto a la noche). Además, en los tres grupos mencionados, también influyen las temperaturas y horas de frío que soporta la planta.

Volviendo a las variedades de Fresón, esta especie tiene una gran capacidad de hibridación, hasta el extremo que se conocen en el mundo más de 1.000 variedades. Sin embargo y para que nos hagamos una ideas de la relativa importancia de estas, en la provincia de Huelva, la variedad californiana ‘Camarosa’ ha desplazado totalmente a las europeas, ocupando un 98% de la superficie dedicada al Fresón.

Las plantaciones de variedades de Fresones para el huerto urbano se realizan en una sólo ocasión y pueden estar en el campo o contenedor durante varios años. La característica de su gran poder de estolamiento, permite reproducirlas con enorme facilidad.

En huertos urbanos de campo, se pueden plantar por su periferia o en zonas en las que se tenga presente esta capacidad de invadir espacios conforme los estolones van arraigando alrededor de cada planta inicial.

En los huertos urbanos de terraza y balcón, gracias a su característica de planta rastrera, también puede ser cultivada como planta colgante.

Las variedades de Fresones para el huerto urbano con relación al fotoperiodo, centran su producción en determinadas épocas del año. Por otra parte, casi todas las variedades de Fresón necesita acumular una serie de horas frío durante su reposo invernal, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar una vegetación y fructificación abundante tras la brotación.

Es muy importante determinar el frío requerido por cada variedad, debido a que insuficiente cantidad del mismo origina un desarrollo débil de las plantas, que dan frutos blandos y de vida comercial reducida. Un exceso de frío acumulado, por otra parte, da lugar a producciones más bajas, un gran crecimiento vegetativo y la aparición de estolones prematuros.

A continuación mencionamos algunas variedades de Fresones para el huerto urbano más conocidas en España:

Camarosa.- Variedad californiana de día corto. Su fruto es grande, muy precoz, de color rojo brillante externamente, interior muy coloreado y de buen sabor y firmeza. Se recomienda una densidad de plantación de 5 plantas/m2.

Tudla.- De buena resistencia a la clorosis férrica. La planta es vigorosa, de follaje erecto, producción precoz, frutos grandes, aromáticos, alargados, de color rojo intenso. Su productividad es elevada.

Oso Grande.- Variedad californiana. De color rojo anaranjado, forma de cuña achatada, con tendencia a aparecer bilobulado, calibre grueso y buen sabor. Planta vigorosa y de follaje oscuro. En zonas de invierno frío, el trasplante se realiza durante el verano para la producción en el año siguiente a principios de primavera. Densidad de plantación de 6-7 plantas/m2.

Cartuno.- Fruto de forma cónica perfecta, con calibre uniforme, color rojo brillante, sabor azucarado, ligeramente más precoz que Oso Grande. Esta variedad de Fresón está bien adaptada a plantaciones de otoño y de verano. La planta es vigorosa, de follaje importante, con flores destacadas del mismo.

Carisma.- Variedad muy vigorosa y rústica, capaz de adaptarse a todo tipo de suelos y climas, precoz y muy productiva. El fruto es de forma cónica, a veces acostillada, de gran tamaño y color rojo suave.

Reina de los Valles.- Variedad de día largo, muy adecuada para el cultivo no profesional y con varias producciones al año.

FUENTE: elhuertourbano.net

Cómo hacer un HUERTO vertical en casa con botellas de plástico RECICLADAS

Hemos encontrado este artículo de Javier Tejera en ecotumismo.org sobre huertos en botellas, un tema del que hemos hablado muy a menudo. Esperamos que os parezca interesante.

El otro día encontré por casualidad esta página brasileña en la que se explica cómo fomentar el cultivo de pequeñas variedades de plantas, verduras u hortalizas en casa a través de huertos verticales hechos con material reciclado. En realidad, es un método muy sencillo, económico y eficaz para reutilizar botellas de plástico como las que se utilizan para el agua o los refrescos. Por eso, decidí ponerlo en práctica para complementar las macetas que ya tengo en el balcón y el huerto urbano de la azotea, del que ya he hablado en alguna ocasión. La primavera ya ha llegado y hay que aprovechar el buen tiempo, incluso si se vive en un entorno urbano las posibilidades son muchas y variadas. Con la reutilización de las botellas de plástico para un huerto vertical, ayudamos a mitigar la contaminación que causan y, porqué no admitirlo, proporcionan un efecto estético muy bonito. Con ello promovemos dos de los ejes de la Triple R: Reciclar y Reutilizar. Probablemente el tercero, Reducir, es el más práctico porque lo ideal es dejar paulatinamente de utilizar estos envases de plástico tan nocivos para el medio ambiente. En cualquier caso y cómo muestra, aquí dejo todas las fotos del proceso de elaboración de mi huerto vertical reciclado para animar a todo el mundo a hacer lo mismo si se tiene un espacio adecuado.

Si te animas a hacer algo parecido en casa, envíanos una foto al e-mail contacto@ecotumismo.org

MATERIAL NECESARIO (cada uno puede adaptarlo a su imaginación o espacio)

Botellas de plástico vacías y limpias

Unas tijeras

Una cuerda

Arandelas para fijar las botellas

Ganchos para fijar la cuerda (en mi caso a una puerta)

Tierra preferiblemente con humus ecológico

Semillas o plantones ecológicos

Guía básica para elaborar cerveza en casa

1. Introducción

Elaborar en casa una buena cerveza es fácil. Tan solo necesitas los ingredientes y utensilios apropiados, y ganas de poner manos a la obra. En esta breve guía te explicamos cuáles son los pasos a seguir para que puedas elaborar cerveza a partir de sus ingredientes principales.

2. Ingredientes

La cerveza se elabora a partir de cuatro ingredientes principales:

Malta Cuando hablamos de malta generalmente nos referimos a malta de cebada aunque también pueden maltearse otros cereales. La cebada sin maltear, es decir, en su estado natural, no nos sirve para elaborar cerveza. Es necesario pasar la cebada por el proceso de malteado para prepararla para que las levaduras puedan actuar sobre ella.

Lúpulo El lúpulo es una planta trepadora que se utiliza para contrarrestar el dulzor de la malta y confiere a la cerveza su agradable sabor amargo. También favorece su conservación actuando como antibiótico.

Levaduras Las levaduras son microorganismos que consumen el azúcar del mosto y producen el alcohol y el gas que encontramos en la cerveza.

Agua El agua empleada desempeña un importante papel en las características finales de la cerveza. Algunos estilos clásicos de cerveza solo pueden conseguirse imitando las características del agua de la zona. Para la elaboración casera podrías utilizar agua del grifo pero generalmente es bastante mala con lo que recomendamos utilizar agua mineral embotellada.

Para iniciarte en el arte de elaborar cerveza lo mejor es empezar con uno de nuestros kits en donde encontrarás los equipos básicos necesarios y también una receta con todos los ingredientes.

3. Utensilios y herramientas

Equipo básico

	Ingredientes: Dependerá de la receta pero como mínimo seguro que habrá malta, lúpulo y levaduras.
	Olla: Para la maceración y la cocción del mosto. La capacidad debe ser un 30% superior a los litros que queramos obtener al final del proceso; por ejemplo, para elaborar 5 litros de cerveza necesitamos una olla de al menos 6’5 litros para evitar posibles desbordamientos en la etapa de cocción. Para elaborar 20 litros la capacidad de la olla debería ser superior a 26 litros.
	Escurridor o colador: Para retirar la malta al final del proceso de maceración y realizar la recirculación y la aspersión. Para elaboraciones de 20 litros es muy útil además utilizar una bolsa de macerado, lo que nos permitirá retirar la malta fácilmente y disminuir el peso total de la olla con el mosto.
	Paleta cervecera o espumadera:Para remover la malta en el proceso de maceración.
	Termómetro: Lo utilizaremos en múltiples momentos durante todo el proceso de elaboración. El rango de temperaturas debe estar entre 0ºC y 110ºC
	Fermentador: Cubo para realizar la primera fermentación del mosto. El cubo debe estar certificado para uso alimentario, y la capacidad debe ser superior a la de la olla. Para elaborar 5 litros se recomienda utilizar un cubo de al menos 10 litros. En la tapa debe tener un agujero para colocar el borboteador.
	Borboteador: Se introduce en la tapa del fermentador y sirve para liberar el CO2 del fermentador durante el proceso de fermentación evitando que entre aire del exterior y prevenir posibles contaminaciones.
	Sistemas de embotellado: Conjunto de ítems para poder trasvasar el mosto del fermentador a las botellas y embotellar cómodamente.
	Taponadora y chapas: Para poner las chapas a las botellas.
	Botellas: Para almacenar nuestra preciada cerveza.
	Bolsas lúpulo: Como contenedores de las cuotas de lúpulo para que sea fácil su retirada después de la cocción. También nos servirá para filtrar el mosto en el proceso de recirculación y aspersión.
	Lejía: Para desinfectar todo el equipo y evitar contaminaciones. La lejía utilizada debe ser APTA PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE CONSUMO, para ello leer detenidamente la etiqueta del envase.

4. Proceso de elaboración

Las etapas del proceso de elaboración de cerveza son siempre las mismas pero cada receta tiene sus peculiaridades. En esta guía nos basaremos en la receta de la cerveza Pasteur de 5 litros.

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Preparación y limpieza

Para empezar la elaboración es importante asegurarse de que se dispone de todos los equipos, utensilios e ingredientes necesarios:

También es muy importante limpiar y desinfectar correctamente todos los equipos antes de que estos entren en contacto con el mosto, especialmente después de la etapa de enfriado. La manera más fácil y económica de desinfectar cualquier equipo es sumergirlo en agua y añadir un poco de lejía, aproximadamente un 5% (5cl por cada litro de agua), y dejar que actúe durante unos 5 minutos. Es muy importante que la lejía utilizada sea apta para uso alimentario y pueda utilizarse para desinfectar agua de bebida. Después debe aclararse bien con agua.

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Molienda

Partiendo del cereal ya malteado, el primer paso consiste en moler la malta pero de forma muy grosera, tan solo es necesario romper el grano intentando que la cáscara quede lo más entera posible.

Malta sin molturar	Malta molturada

El molturado puede hacerse de diversas maneras pero sin duda la más rápida, práctica y con la que conseguirás una mayor eficiencia es un molino para cereales. También puede molerse el grano utilizando un rodillo, un mortero o bien con una batidora eléctrica (túrmix). Para este último sistema es recomendable hacerlo poco a poco añadiendo poco grano cada vez, sino los granos del fondo quedarán demasiado triturados y los de la parte superior demasiado poco.

Para facilitar el trabajo la malta de nuestros kits de ingredientes viene ya molturada.

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Macerado

A continuación calentar 5 litros de agua a 74ºC. El número de litros de agua a calentar depende de la cantidad de cereal que vayamos a utilizar; para cada kilogramo de malta introduciremos aproximadamente unos tres litros de agua.

Una vez hemos llegado a los 74ºC, introducir las maltas y el trigo poco a poco removiendo bien para que quede todo bien mezclado. Después de haber introducido toda el grano la temperatura habrá bajado a unos 66ºC.

Dejar macerar la mezcla durante una hora. Remover cada 15 minutos e ir controlando la temperatura. Para minimizar las pérdidas de calor cubrir la olla con mantas o toallas, o bien ir aplicando calor para conservar esta temperatura durante todo el proceso de maceración.

Una vez hayan pasado los 60 minutos calentar a 77ºC removiendo constantemente. Al llegar a la temperatura apagar el fuego ("Mashing out").

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Recirculación y Aspersión

En este punto hemos de separar el grano del mosto, la cerveza antes de su fermentación, y para ello utilizaremos el escurridor y una de las bolsas para lúpulos que nos ayudará a filtrar mejor el líquido.

Primero poner una bolsa de lúpulo en el escurridor, cubriéndolo completamente, y este ponerlo encima del fermentador. Con mucho cuidado traspasar todo el contenido de la olla al escurridor (grano y líquido).

A continuación realizaremos la recirculación, que consiste en volver a hacer pasar el mosto por el grano para que este filtre las pequeñas partículas que habrán pasado al mosto. Para ello limpiar bien la olla y pasar todo el mosto del fermentador a la olla. A continuación pasar otra vez el mosto al fermentador a través del grano. Repetir este proceso al menos un par de veces ya que de esta manera el grano limpiará el mosto y al final de la elaboración obtendremos una cerveza mucho más cristalina.

Para acabar de extraer todos los azúcares del grano realizaremos la aspersión que consiste en regar con agua la malta del colador hasta llegar a obtener en total unos 5 o 6 litros de mosto en el fermentador. Aproximadamente tendremos que añadir unos 3 litros de agua. Aunque no es imprescindible, se recomienda que el agua añadida esté a 77ºC.

Traspasar de nuevo el mosto a la olla. Hay que vigilar en no llenar excesivamente la olla ya que durante la cocción puede derramarse fácilmente.

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Cocción

La etapa de cocción dura 60 minutos. La adición de lúpulos se realiza en esta etapa. La cantidad y el momento dependerá de la receta pero habitualmente en el momento en que el mosto empieza a hervir se añade una primera ración de lúpulos que darán el amargor en la cerveza, y justo cuando apagamos el fuego se añade otra ración que aportará el aroma.

Preparar las cuotas de lúpulos introduciéndolos en las bolsas de lúpulo y cerrándolas con un nudo.

Aplicar calor a la olla hasta su ebullición. Antes de llegar a los 100ºC se formará una capa de partículas de cereales en la parte superior que podemos retirar utilizando un pequeño colador.

Cuando el mosto empiece a hervir añadir los lúpulos EK Goldings. Serán los que darán el amargor en la cerveza.

Después de 60 minutos, cerrar el fuego y añadir los lúpulos Fuggles; aportarán el aroma. Dejar reposar durante 5 minutos.

Durante esta etapa se habrá evaporado parte del mosto. Añadir agua fría para llegar a los 5 litros.

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Enfriado

Pasados los minutos de cocción hay que enfriar el mosto lo más rápidamente posible hasta llegar a los 20ºC. A partir de este momento es muy importante tener desinfectados todos los equipos y utensilios que entren en contacto con el mosto para evitar contaminaciones, sobretodo el fermentador.

Para enfriar el mosto poner la olla en un baño frío en el fregadero con agua y hielo. Ir comprobando la temperatura y añadiendo hielo en el fregadero si es necesario para seguir enfriando. Es muy útil poner un tamiz debajo de la olla para permitir que la parte inferior esté en contacto con el agua fría.

Para elaboraciones de 20 litros este sistema de enfriado puede durar más de una hora. Hay equipos que nos facilitan el proceso de enfriado como un serpentín que por su interior hacemos circular agua, o bien un intercambiador de calor como el que se utiliza en la industria cervecera. Sin duda esta última es la mejor opción ya que en unos 10 minutos tendremos el mosto a 20ºC, y el gasto de agua es reducido.

Una vez alcanzados los 20ºC traspasar el mosto al fermentador poco a poco e intentando favorecer la creación de burbujas para oxigenar el mosto (levantando la olla unos centímetros por sobre del fermentador es suficiente).

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Fermentación

	Con el mosto a unos 20ºC añadir medio sobre de levadura espolvoreándola por toda la superficie (el sobre entero es para elaboraciones de 20 litros).
Añadir agua al borboteador hasta la marca y poner la tapa del cubo fermentador con el borboteador. Esto nos permitirá evitar que entren bacterias no deseadas del ambiente, al mismo tiempo que se permitirá la liberación del CO2 que generan las levaduras durante la fermentación; no es neceario cerrar el cubo herméticamente. Guardar el fermentador a temperatura ambiente, entre 20ºC y 25ºC.

Al día siguiente la levadura habrá comenzado a actuar formando una capa de espuma en la superficie. Esta capa irá en aumento y alcanzará su apogeo a los 2 o 3 días; a partir de aquí irá disminuyendo. Cuando esta capa haya casi desaparecido (entre 3 y 7 días desde la elaboración) y se vea otra vez la superficie del mosto la primera fase de la fermentación habrá concluido.

8 horas	12 horas	24 horas
2 días	3 días	4 días

En este punto ya podríamos embotellar pero si se dispone de un segundo fermentador, es aconsejable dejar madurar la cerveza unos días más trasvasándola de recipiente. Hemos de vigilar de no llevarnos la levadura que se habrá depositado en el fondo del cubo.

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Embotellado y maduración

Desinfectar y situar en el suelo las botellas. Colocar el fermentador por encima de las botellas e iniciar el sifón succionando por el tubo de trasvase.

Ir llenando cada botella y utilizar el estrangula-tubos para detener el flujo de mosto al pasar de una botella a otra.

Cuando tengamos todas las botellas llenas añadir media cucharada pequeña de dextrosa (azúcar) a cada botella (priming) y poner la chapa utilizando la taponadora.

Almacenar las botellas a una temperatura de entre 15 y 20ºC para que la levadura realice su segunda fermentación en la botella. En unas tres o cuatro semanas ya estarán listas para consumir.

Y por último, a disfrutar  ¡Salud!

Si tienes cualquier duda puedes contactar con elaboradores a través del siguiente correo electrónico: info@elaboradores.com